Весной остро захотелось в Гималаи. Я прочитал книги Эверест-82, Райнхольд Месснер - Хрустальный горизонт, Морис Эрцог - Аннапурна, и понял, что хочу увидеть эти горы своими глазами. Я написал Сашке, и вот мы втроём, Сашка, Жека и я, с собраными рюкзаками, собрались в дешевой гостинице в Катманду. Завтра утром автобус повезет нас в горы...
Это был так называемый "тихауз трек". Мы шли без палаток и запасов еды, питаясь и ночуя в гестхаузах. Еда и жильё в Непале очень дешевы - пообедать можно за 2-3 доллара, с излишествами - за 5. Койкоместо либо символический доллар с человека, иногда вообще бесплатно, "только питайтесь у нас". Сравните с ценами на еду/жильё в Крыму! С ростом высоты цены на еду, естественно, растут, так как затрудняется доставка продуктов, но остаются вполне вменяемыми. Путеводители и блоги полны советами, какая деревня/гостиница лучше для еды/ночевки. Мой совет - забейте на все советы. Радостно встречают и вкусно кормят везде. Где вам понравилось, там и останавливайтесь.
Гестхауз в Багарчапе
Автобус привез нас в Бешисаар (Бесисахар), это была стартовая точка нашего маршрута. Уже был вечер, но мы решили перекусить и начать движение по треку. Планировали дойти до Бульбуле, но когда стемнело мы дошли только до Худи. Там и заночевали.
Худи. Первая ночевка. Фотка Саши Ландэ.
Вечерняя шутка от Жеки:
- Ноги мыть надо?
- А ты как думаешь?
- Не знаю, я в Непале впервые :)
Три недели мы с Сашкой и Жекой прожили бок о бок, и должен сказать, что это самая гармоничная и дополняющая друг друга пара из виденных мною (за исключением нас с
Сашка и Жека
Нам сказали, что в этом году поздняя осень, и судя по всему, мы зацепили два дня муссона. Считаю, что с этим нам повезло: первые дни пути, пока высота была небольшая и воздух тёплый, были пасмурными и влажными - солнце не жгло, пылищи от джипов не было. Вообще, когда мы увидели первые снежные пики, механизм круговорота воды стал виден, как на ладони. На Гималаи за зиму намерзает невообразимое количество влаги. За лето этот гигантский холодильник частично размораживается. Ветер, дующий при этом, и есть муссон.
Тропа проходила через непальские деревни, и мы видели быт непальцев изнутри. Нужно отдать им должное, воды у них с избытком. Чёрные пластиковые трубы уходят в горы, и там запитываются от водопадов и родников. Поэтому, в каждой деревне есть как минимум нестолько точек с чистейшей водой, а иногда они есть в каждом дворе. Причем, воду никто не экономит, т.к. приходит она самотёком, без насосов. Краны часто бросают открытыми. На многочисленные рекламы гестхаузов типа "shower 24h" мы посмеивались, "ага, знаем, кран сломался".
В Непале я впервые увидел настоящие рисовые чеки. Рисовые колоски почему-то больше всего похожи на тот злак из детства, который мы протягивали через сжатые пальцы, и загадывали, что получится, "петух" или "курица":
Стратегический план был простой: пока высота небольшая, стараться проходить в день как можно больше. И первое время у нас получалось в день более 15 километров. Мы так хорошо бежали вперед, что прочие треккеры с удивлением смотрели нам вслед, а нам хотелось небрежно бросить через плечо что-то вроде: "Ребята, не волнуйтесь, мы просто дельтапланеристы. Сейчас подвески затащим, потом за дельтапланами вернемся".
Приветствие (а заодно благодарность и прощание) на непали будет "Намасте!" (длинное "эээ" в конце). Все встречные непальцы улыбаются, и кричат "Намастеэээ!". Через некоторое время сам начинаешь улыбаться и кричать "Намастеэээ!" :) Вообще, позитив в Непале зашкаливает. Непальские дети у туристов выпрашивают сладости: "Намастеэээ! Свитс?". Один раз я поддался, и попробовал скормить банде малолетних вымогателей рошеновскую шоколадку. Но вместо буколической картины чинного потребления вредного для зубов продукта детки устроили некрасивую свалку, с тех пор я на "Свитс" больше не поддавался.
Маршрут проходит по десяткам навесных мостов, провешенных над горными реками. Все виденные нами навесные мосты сделаны из стали - стальные канаты, стальное полотно и стальная сетка. Мостов а-ля Индиана Джонс из канатов и досточек мы не видели. Деревянные мосты были, но не навесные, а классические, арочные.
Первые симптомы горной болезни я ощутил уже на 2500, перестало хватать дыхания. Жека с Сашкой держались отлично, но устроили для меня длительный привал. На самом деле, мне была известна по крайней мере одна причина, почему меня так рано зацепила горняшка: непосредственно перед поездкой я сдал дозу донорской крови в Киеве. Ребятам об этом я говорить не стал, чтобы они не посчитали меня опаснейшим психом, и соглашался со всеми предложенными ими диагнозами. А еще у меня в аптечке был диакарб, который должен был помочь высотной акклиматизации, но, к сожалению, я находился под сильным впечатлением книги Рейнхольда Месснера "Хрустальный Горизонт", где он в одиночку без кислорода поднимался на Эверест. Поэтому диакарбом я решил не пользоваться до последней возможности (сейчас я считаю это неверным решением). После хорошего отдыха и снизив темп, мы продолжили путь.
Фото Саши Ландэ
Горняшка чудесна! Ощущение, словно уровень Ай-Кю падает, и мозги приходят в равновесие с телом. Никаких рефлексий, терзаний и прочих выбрыков разума. Кислорода хватает на ходьбу и пищеварение, идешь, смотришь по сторонам, и радуешься жизни. После трека забавно было читать мои дневниковые записи, с набором высоты мысли начали путаться, повторяться, перескакивать с предмета на предмет. Еще я помню, что стал излишне разговорчивым. Ага, еще помню, лезешь в карман за картой, рука достаёт фотоаппарат, смотришь на него, не можешь понять, зачем он мне сейчас :) В общем, весёлая штука эта горняшка :)
Фото Саши Ландэ
А еще мы видели много яков. Яки прекрасны! Технически, як - это просто лохматая горная корова. Но у них совершенно другой характер! Ни разу не видел, чтобы як, подобно равнинным коровам, тупил или проявлял агрессию. Наоборот, даже самые грозные на вид быки при встрече с человеком на узкой тропе всегда старались заранее уступить дорогу.
Википедия пишет, что они очень чуткие и пугливые, и я в это охотно верю. А еще у них совершенно потрясающие хвосты! Из хвоста яка можно изготовить взрослого сербернара.
Несколько дней подряд мы шли параллельно с сестричками из Тюмени, Машей и Леной. Выглядело это так: мы их встречали на тропе, обгоняли, и уходили в глубокий отрыв. Вечером, уверенные, что догнать нас теперь невозможно, мы останавливались на очередную ночевку, и обнаруживали, либо что сестрички уже успели там поселиться и даже сходить погулять, либо шли вслед за нами, и собираются ночевать в следующей деревне. Как это у них получалось, было совершенно не понятно, но получалось легко, непринужденно и симпатично. В процессе знакомства выяснилось, что Маша - альпинист, с опытом подъемов на серьезные вершины.
Маша и Лена:
Вскоре мы дошли до Мананга. Это последний оплот цивилизации по ту сторону гор. Ближайшие джипы ходят только от Чамэ, это два дня пути на восток, и от Муктината - это два дня пути на запад. Здесь единственный вид транспорта - лошади, яки и иногда мотоциклы. Так интересно отдавать себе отчет, что если даже _очень_ захочешь быстро попасть домой, быстрее чем через неделю это сделать просто невозможно. В Мананге была масса отелей с претензией на комфорт, но нам почему-то захотелось поселиться в _дыре_. И мы поселились в маленьком старом гестхаухе у непальских девушек-сестричек.
Гостиная-столовая у сестричек.
Комнаты... Ну, они просто были. При попытке их сфотографировать объектив темнел и покрывался мелкими трещинами. Туалет был, но воду для слива нужно было заранее приносить с собой в ведре. Был душ, деревянная будка с дверью. Воду и ковш приносить с собой, в качестве слива - щели в дощатом полу. И была шикарная колоритная кухня-столовая-гостиная, обвешенная всякими разностями, как в музее, где мы провели несколько прекрасных вечеров. Сестрички хлопотали вокруг очага, и бесперебойно снабжали нас вкусной едой и термосами с чаем.
Зато какой вид открывался у них со двора...
У Жеки появились симптомы горняшки, и мы остались в Мананге на днёвку. Сашка осталась с Жекой (во второй половине дня они сделали вылазку в пещеру, но до пещеры не дошли), я сделал одиночную вылазку на глетчер (ледопад) Гангапурны, но до глетчера тоже не дошел. Сначала по тропе поднялся к монастырю над озером, дальше троп в нужном направлении не было, и я пошел просто по склону. Главной моей целью было потрогать Гималаи руками. Вот уже несколько дней мы любовались вершинами с тропы, а приблизиться к подножию горы как-то не довелось. В этот день я исправил несоответствие. Это было именно то, чего я хотел от трека по Гималаям! Никуда не спешить, самому выбирать себе путь по нехоженной земле. Дойти до обрыва или оврага, наметить путь обхода, вернуться, продвинуться вперед еще метров на 300...
Ледопад Гангапурны
И вот я у подножия Аннапурны-III. Склон изрезан бесчисленными оврагами с ручьями на дне. Постоянно приходится подниматься или опускаться метров на 50-100 чтобы преодолеть очередное препятствие. И вот, когда до ледника остаётся менее 300 метров, дорогу мне преграждает расщелина, и одного взгляда достаточно, чтобы понять, что мне её не преодолеть. Хотя, наверху есть некая перемычка... Нужно посмотреть поближе. И я начинаю ползти вверх и вправо по осыпи. Прополз метров 60 вверх и вбок, стало видно, что перемычка без снаряжения непреодолима. Нужно спускаться, вниз и влево... И тут камни подо мной начали двигаться. Я вжался животом в склон, движение замедлилось, но не остановилось. Скосил глаза, и понял, что, бесконтрольно сползая вниз, я окажусь в той самой расщелине. Рывками, как таракан, перемещаясь вверх и влево, я выбрался на стабильную часть склона. Одежда грязная, живот и руки расцарапаны до крови. Оставив надежду дойти до глетчера, решил возвращаться в Мананг.
На следующий день Жеке стало лучше, и мы вышли в направлении озера Тиличо. Изначально предполагалось, что для этого понадобится палатка - поход на озеро занимает три дня, а судя по путеводителям, жилья раньше по пути не было. И вот, в Катманду я узнал, что Сашка с Жекой приехали без палатки.
- Как без палатки? - подпрыгнул я. - А как же озеро?...
Сашка меня раскусила мгновенно:
- Что, хочешь перед
В общем, Юрка. Отчитываюсь :)
Дорога на озеро.
Судя по карте, дорога на озеро занимает меньше, чем мы проходили в удачный день по треку. И я был уверен, что три дня мы легко уместим в один. Наивный... Озеро находится на высоте 4990м (в википедии 4949, но на месте я намерял больше, на непальской карте - 4990м), мы целый день шли до базового лагеря на высоте 4000м, а когда дошли, мы с Жекой свалились на кровати без сил и отказались шевелиться до ужина. Как справедливо заметил Жека, на такой высоте повернуться на другой бок - уже одышка. Утром мы вышли на озеро. Легконогая Сашка бежала впереди, мы с Жекой, задыхаясь и останавливаясь, шли за ней. Вскоре Жека повернул назад в базовый лагерь - у него началась тошнота, опытные треккеры порекомендовали ему возвращаться - они сказали, что один из инструкторов недавно умер на этой тропе, и если у Жеки дело дойдёт до рвоты, то это будет слишком поздно. Я дышал как 70-летний миллионер, которого наследники отключили от аппарата, но медленно продолжал подъём. Сашка убежала вперед, Жека ушел назад. У меня подъём занял 4,5 часа.
Озеро Тиличо.
Когда я добрался до озера, Сашка уже закончила фотографировать, и собиралась спускаться. Я с сомнением посмотрел на озеро. Дыхание было тяжелым, сердце выпрыгивало из груди. Купающиеся зимой знают, как стучит сердце и часто приходится дышать первые секунды после холодной воды. А у меня уже полный набор. Стоит ли?
- Сашка! Я попробую залезть в воду. Пойдешь со мной?
- Пашка, а ты точно этого хочешь?
- Сашка, честно? Не очень! Но если просто взять и уйти, я всю жизнь об этом буду жалеть.
Чтобы спуститься к месту, где можно было залезть в воду, надо было пройти вдоль берега около километра. Я попросил Сашку быть со мной рядом до самого базового лагеря, на всякий случай. Вот мы у воды. Я постарался отдышаться, но понял, что только начинаю замерзать. Тогда я просто разделся и полез в воду:
Фото Саши Ландэ
Пять гребков от берега, и назад на сушу. Когда я вылез на камни, меня догнала реакция организма. Сердце молотило. Кислорода не хватало, я задыхался, в лёгкие с хрипом врывался воздух. Около минуты вообще не мог шевелиться, просто сидел на корточках на камне. Потом постепенно пришел в себя и начал одеваться. Полотенца с собой, как водится, не было.
Фото Саши Ландэ
Сашка, как и обещала, не отходила от меня ни на шаг. Сначала идти было тяжело, потом дыхание успокоилось, я отогрелся, начался спуск и дело пошло значитально веселее. Мы сделали это! Юрка, можно считать, что в этом году я открыл сезон зимнего купания?
На спуске после озера.
Когда мы спустились в базовый лагерь день клонился к вечеру, и мы решили остаться еще на одну ночь. Таким образом, выход на Тиличо занял положенные три дня, это было для меня хорошим уроком. Глядя на карту я был уверен, что одного дня будет достаточно. Жека начал принимать диакарб, и ему вроде стало лучше. Утром мы начали спуск в Мананг. Вообще, тропа к Тиличо заметно менее подготовлена для туристов, по сравнению с основной тропой на перевал. Значительная часть пути проходит по достаточно нестабильной осыпи, и несмотря на многочисленные следы от катившихся камней, на нас крупные камни (размером с футбольный мяч) покатились лишь однажды. Вообще, в этом плане Гималаи меня удивили. Я всегда их представлял себе монолитными скалами. Но в книге Эверест-82 участники первого советского восхождения вспоминали, что сверху на них регулярно летели камни, оставившие на память множество синяков и ушибов. Похоже, всё дело в слишком широком диапазоне температур в горах - от мороза до жары.
Спуск из базового лагеря Тиличо в Мананг.
Мы вернулись в Мананг и снова поселились у сестричек. Жекина горняшка не проходила, а так как погода была пасмурная и дождливая, мы решили задержаться здесь на пару дней. В коротком телефонном разговоре с
Сашка ведёт путевой дневник во дворе у сестричек.
Жеке стало лучше, и перед выходом на перевал мы решили сделать тестовый выход на Айс Лейк, озеро поменьше и пониже Тиличо. Тем не менее, его высота 4600м, и на берегах лежал снег. В Мананге светило солнце и царила тёплая осень, и я не взял с собой шапку. На озере дул холодный ветер, и я почувствовал, что мёрзнет голова, надел капюшон, но теплее не стало. Когда мы вернулись в Мананг, я почувствовал, что конкретно простудился. Собственно, с этого момента я больше не писал в дневник и почти не делал фотографий. Болезнь наложилась на мою горняшку, и оставшая часть пути удовольствия мне уже не принесла.
Manang Ice Lake
Вечером я выпил Нимесил, много витамина C, большой термос горячего лимонного напитка, к утру почувствовал себя неплохо, и мы вышли в Ледар. Но, похоже, на такой высоте организму надо значительно больше времени на востановление. Через пару часов ходьбы я ощутил сильный озноб, а ноги как будто жгло огнем. Мы остановились в Як Кхарке, немного не дойдя до Ледара. Ребята принесли мне большой термос лимонного чая, и я продолжил лечиться. Ночью схватило ноги, боль была очень сильная, всю ночь не мог уснуть. В аптечке лежал кетанов, но мысли путались, и я не мог его достать. Утром я был не в состоянии идти и попросил у ребят остаться в Як Кхарке еще на одну ночь, продолжив лечиться горячим питьём и витаминами. Но это был последний день резерва, и следующим утром мы пошли дальше. На следующий день мы планировали дойти до Хай Кэмпа, но я шел очень медленно, и нас обогнала толпа западных туристов. До Хай-Кемпа надо было подниматься еще 500м, и спальных мест там очень мало, мы решили заночевать в Торонг-Феди. Это последняя ночевка перед рывком на перевал, я выпил последний пакет нимесила, и пригоршню таблеток валерьянки. Но уснуть не удалось. Ближе к полуночи я наконец решил пить диакарб. С трудом продравшись сквозь трясину бредовых мыслей, я выпил две таблетки. Мозги сразу прояснились и я мгновенно уснул.
Утро в Торонг-Феди. Фото Саши Ландэ.
Утром лихорадка ушла, мозги были ясные, идти было легко. Беспокоило только покалывание в губах и веках. Шел медленно, при попытке идти быстрее покалывание усиливалось. Почти сразу при выходе из лагеря на меня обратили внимание два непальца с лошадкой, предложили свои услуги. Я вежливо отказался, они не настаивали, но держались неподалёку. Я не спеша поднимался, Жека шел рядом, оказывая моральную поддержку, Сашка убежала вперёд и фоткала. Через час я обратил внимание, что смог подняться только на 100м. До перевала оставался километр по высоте, и Сашка забила тревогу - ясно было, что в светлое время мы не уложимся. Я попробовал идти быстрее, сначала получилось, лишь сильно-сильно закололо в губы и веки. Но вскоре в глазах потемнело, ноги подкосились, и я осел в снег. Подбежали непальцы с лошадью. Я улыбнулся и начал торговаться.
На перевале.
Путь до перевала даже на лошади занял более трёх часов. Я сфотографировался со своими спасителями и начал спускаться вниз. Спускаться было нелегко, я быстро выбился из сил, нашел удобный камень, привалился к нему отдохнуть. Вскоре с ужасом понял, что засыпаю, вскочил, заставил себя спускаться. Снова выбился из сил, брёл очень медленно. На меня обратили внимание канадские туристы, налили тёплого чая, врач группы дал мне пару таблеток, и мне сразу стало лучше. Вскоре меня догнали Сашка с Жекой, и дальше спускались все вместе.
В конце спуска сильно закружилась голова, и я испытал необычные ощущения: нет чувства вертикали, как будто заклинило авиагоризонт. Из-за этого постоянное головокружение, и чувство, как будто сейчас упаду. Мой голос ощущался словно чужой и незнакомый, и не было непостредственного контроля над речью. Вначале я перепугался страшно, но потом в инструкции к диакарбу в разделе побочных эффектов нашел дезориентацию, решил, что это именно она. Это состояние прошло только к концу следующего дня.
Мы переночевали в Муктинате, за следующий день добрались (джип+автобус+джип) до Покхары. Дороги были ужасные, путь занял 13 часов, головокружение и лихорадка не проходили, и эта дорога стала для меня пыткой. В Покхару я приехал совсем без сил и два дня отлёживался. На третий день мы приехали в Катманду, ребята отправились в поход по Индии, а я вернулся в Киев.
Джипы в Муктинате. Фото Саши Ландэ.
Эпизод с лошадкой я расцениваю как свой безоговорочный фейл. Главная причина - неадекватная оценка своих возможностей, и полное незнакомство с горами выше Карпат. Степень моего наивняка можно почувствовать из моих планов сбегать из Мананга на Тиличо в течение дня, или из моих попыток подбить Жеку сгонять с перевала на одну из рядом стоящих вершин - шеститысячников. Плохой идеей было сдавать донорскую кровь перед треком. Изначально это казалось отличной мыслью - по моим прикидкам, гемоглобин должен был восстанавливаться одновременно с набором высоты, и этим облегчать мне акклиматизацию. Но симптомы горняшки появились у меня значительно раньше, чем я ожидал, и теперь я даже не знаю, какие из этих симптомов были вызваны нехваткой гемоглобина, а какие - моим общим состоянием. Второй плохой идеей было затянуть с акклиматизационными таблетками до последнего. Сейчас думаю, что вовремя принятый диакарб бы мне помог.
Маршрут (места ночевок)
03.10 Катманду
04.10 Худи
05.10 Джагат
06.10 Багарчап
07.10 Чаме
08.10 Верхний Писанг
09-10.10 Мананг
11-12.10 Базовый лагерь Тиличо
13-16.10 Мананг
17-18.10 Як Кхарка
19.10 Торонг Феди
20.10 Муктинат
21-23.10 Покхара
24.10 Катманду
Снаряга и одежда
- Куртка - дождевик
- Флиска - виндстоппер
- Рубашка с длинными рукавами
- Футболка из микрофибры. Одежду выше пояса я подобрал очень удачно. Флиска защищала от холода, куртка от дождя, футболку и рубашку можно было чередовать в тёплую погоду, а всё вместе, одетое в четыре слоя отлично защищало от минусовой температуры на больших высотах.
- Брюки MilTec Moleskine. Удобные ХБ брюки с широкими карманами. В них было не холодно и не жарко. Выгорели на солнце пятнами за первые несколько дней. MilTec честно предупреждал на сайте: "Ребята, выбирайте. Или мягкая удобная ткань, или стойкая краска". Так вот, ткань у них была удобная :) В карманах брюк у меня во время всего трека жили: блокнот, карандаш, карта, фотоаппарат и платок.
- Шорты. Был уверен, что будут более востребованы. Однозначно пригодились в Покхаре, когда я отдал брюки в стирку дедушке Ляо.
- Треккинговые ботинки. Во всех путеводителях отмечалось, что ботинки брать разношенные, ни в коем случае не новые. Вот я и постарался... На третий день у этих дедушек отвалилась подошва, к счастью в деревне удалось найти суперклей. После этого, в грязную и снежную погоду мои ноги были мокрыми. Фейл.
- Треккинговые сандалии. Очень выручали вечерами, когда очень хотелось снять наконец ботинки. Если их использовать как ходовую обувь, надо обязательно держать ноги сухими, что в стране миллиона ручьёв практически невозможно. А влажные сандалии за день стирают ноги до крови.
- Треккинговые носки, 3 пары. Мой первый эксперимент с треккинговыми носками, он полностью себя оправдал. Идти удобно, запаха нет. Но когда всё-таки доходят руки постирать, сохнут они очень долго.
- Фотоаппарат Canon PowerShot 120SX + 12 батареек. Неплохой фотик, но в следующий раз без ширика я в горы не пойду.
- Блокнот-непромокайка Bushcraft + карандаш. Мой походный дневник. После того, как влага уничтожила мои записи после сплава с Соболевым по реке Стыр, я особое внимание уделяю непромокаемости бумаги.
- Солнцезащитные очки. Очень пригодились, особенно выше линии снегов.
- Бафф + шемаг (арафатка). По плану бафф должен был заменить мне шарф, а арафатка - головной убор. Получилось понтово, но не практично. Арафатку можно оставить в качестве шарфа, а в качестве головного убора в следующий раз возьму обычную бейсболку.
- Флисовые перчатки Columbia. Бесценная вещь на больших высотах.
- Часы Casio Pro Trek Ngadi Chuli. Часы с барометром, высотомером и компасом. Стабильно врали по высоте метров на 200, но игрушка забавная. Каждая модель этой линейки посвящена одной из вершин в Гималаях.
- Рюкзак Terra Incognita 80L. Самый дешевый рюкзак в продаже. Ничего особенного.
- Набор из мелких карабинчиков. Идеальная штука для просушки одежды и обуви на рюкзаке во время ходьбы.
- Ксивник Deuter. Висит на шее. Удобно хранить местные деньги и пермиты.
- Аптечка. Из аптечки понадобилось: Диакарб, Нимесил (в следующий раз взять побольше), бальзам "Звёздочка", пластыри разных форм и размеров. Очень был востребован солнцезащитный крем, своего у меня не было, брал у Сашки.
- Спальник Pinguin Comfort. Хороший тёплый спальник. Я мёрз ночами в Одаеве, и с тех пор на спальниках не экономлю :)
No comments:
Post a Comment